读《摄影笔记》

概述

这篇文章是我在读完 宁思潇潇的《摄影笔记》做的一些笔记，归纳总计了一下摄影相关的基础知识。

关于本书

作者

宁思潇潇，著名网络摄影编辑，《摄影笔记》作者，摄影笔记网 创始人。中国摄影家协会会员，摄影科普作者。

书

纸质书是由宁思潇潇于 2007 年写成的一本电子书《摄影笔记》改编而来，主要是写给新手的教程，内容涉及单反相机、相机摄像参数、构图、光线以及各类型摄影的特点与操作等。都是作者自身摄影经验的总结，用通俗易懂的话描述，对新手小白非常友好。

笔记

好照片的标准(非常重要)

• 有鲜明的主题
• 把注意力引向主体
• 尽量简洁

对于这三点，我是十分认同的，而且在讲构图、光线、配色的时候都会往这个标准上靠，比如构图中的引导线构图，以天空为背景拍摄，背景虚化处理等。

相机参数

35 mm 标准的由来：1913年，德国奥斯卡·巴那克在其发明的徕卡(Leica)小型相机中使用了高度为 35mm 的打孔电影胶片用于拍摄。此后，35mm 电影胶片就成了相机胶片的一大标准，老式的胶片相机使用的胶片就是 35mm 高度的，其后出现的数码相机以 35mm 为全画幅。

相机画幅

根据相机感光元件面积的大小来区分画幅。

• 全画幅：拥有 35mm 胶片大小传感器的单反相机，也就是 36mm * 24mm 传感器，这个尺寸被称为 35mm 全画幅。
• APS-C 画幅：佳能采用了 22.3mm * 14.9mm 大小的传感器，尼康、索尼、宾得等厂商采用了 23.5mm * 15.6mm 大小的传感器，这两种尺寸的传感器统称为 APS-C 尺寸传感器。

买相机时对画幅的建议：对于传感器而言，尺寸越大越好，全画幅传感器能够给摄影者带来更好的摄影体验。所以如果经济能力允许，尽量选择全画幅相机。

光圈

在实际使用中，只要死记硬背一个重要的知识点： 口头上的光圈值越大，数值 f/ 越小。 问到光圈值是多少，一般就是问数值是多少。比如：f/2.8 要大于 f/4 要大于 f/5/6 要大于 f/8 。

相机光圈值的计算方式：

光圈值 f/ = 焦距 / 孔径

焦距不变，孔径越大，光圈值越小，镜头越明亮。孔径不变，焦距越短，光圈值越小，镜头越明亮。

光圈越大，单位时间内镜头的通关能力越强，这支镜头往往也越好。

焦距

焦距越短(数值越小) ，视角越大，拍摄的画面所能容纳的范围就越广，但是单个景物在画面中就会很小；焦距越长(数值越大) ，视角越小，拍摄画面所能容纳的范围就越窄，但是单个景物就会被放得很大，类似于望远镜。

一些常见的焦距：

• 鱼眼：当你想拍的不一样的时候可以试试，尤其适合一些大场景的拍摄。
• 超广角：一般指 24mm 以下的焦距，因为视角大，所以适合拍摄大场景，如建筑、风景等。因为可以离很近拍摄，所以有很强的视觉冲击力，也很适合新闻摄影拍摄。
• 24mm 和 28 mm：标准的广角焦距，主要用来拍摄风景。拍摄到此一游照也是很好的。
• 35mm：有人说这是大师的焦距，也被称为 人文眼，是拍摄人文最好的焦距。拍摄人文照片的时候需要主体和背景环境的关系，所以小广角的 35mm 既能够将背景囊括进来，又能突出人与环境的关系，这是拍摄人文的关键。
• 50mm：被称为标准镜头，拍摄人文、人像都是很好的，也是大师的焦距。
• 85mm：这是一个拍摄人像的焦距。能够有很好的虚化背景效果，很好的画面裁切能力，还能保持和模特直接适当的交流距离。主要用于模特大头照或者特写。
• 100mm：这个焦距集中了最热门的一些微距镜头。因为拍摄距离适中，在拍摄昆虫等题材的时候，不会打扰到拍摄的主体。同时也因为保持了一定的拍摄距离，不会造成太大的透视效果，让拍摄主体看起来没有变形。
• 135mm：也是拍摄人像的焦距，就是需要离人远一点。适合拍摄任务特写，如果要拍摄全身像，可能要离人物很远了，这样就会妨碍交流。
• 200mm、300mm：长焦镜头，拍摄远处的景物、鸟类、荷花、运动等，那种离得不是很远的就可以照到了。同时也有很多人用这个拍摄人像，可以得到很好的背景虚化效果。
• 300mm以上：超长焦，可以拍摄野生动物、运动题材等，也用于狗仔偷拍，拍日出、日落、满月弦月等。

等效焦距

等效焦距是相机光电传感器芯片影像区域对角线的长度，等效成 35mm 相机画幅对角线长度(42.27mm) 时，其镜头的实际焦距所对应的 35mm 相机镜头的焦距。

镜头上只有一个数字的是定焦镜头，有两个数字的是变焦镜头。镜头上写的焦距就是镜头的实际焦距。只要我们记住使用不同传感器机身的镜头转换系数，然后乘以实际焦距，就能够知道这个镜头放在你的机身上到底等效焦距是多少了。

传感器尺寸	转换系数
全画幅	1.0
aps-c	1.5(尼康、索尼、宾得、富士等)、1.6(佳能)
M4/3	2
1英寸	2.7

画面

纵深感

广角镜头可以让画面有很强的纵深感，而长焦镜头会让画面更加扁平。

透视和距离

透视和焦距没有直接关系，只与拍摄距离有直接关系。离得近，透视强烈；离得远，透视不明显。

畸变和透视

畸变是让直线变曲线，而透视只是让竖直变斜线。

取景

取景范围原则

对于取景范围我们要遵循的原则只有一条：能够明确你的主题，突出你的主体，简化你的画面。

取景角度

取景角度也是帮助我们 “明确主题，突出主体，简化画面”。

影调

定义： 影调是指一张照片的明暗程度。明亮的照片就是高调，阴暗的照片就是低调，不亮不暗的照片就是中间调。

影调的作用是通过明暗的表现给观者以相应的感受来表达摄影师的创作意图–明确主题、突出主体、简化画面。

强调一点： 大多数照片都是中间调，少数场景需要用高调或低调类表现。

曝光补偿

曝光补偿的意思是，相机给你的曝光就是中间调的，你拍的东西亮，就往亮了补偿补偿；你拍的东西暗，就往暗了补偿补偿；中间调就不补偿。

曝光补偿的单位是 EV，当光标处于标尺的 0 刻度时，就是 0EV，也就是相机内侧光系统测出的你选择的测光区域的中间调，光标越向正方向移动，影调越高，越亮；光标越向负方向移动，影调越低，越暗。

曝光补偿值：18% 灰时为 0EV，那么 +1EV 就是 0EV 亮度的 2 倍。+2EV 是 +1EV 的 2 倍。也就是说，每 1EV 的差距就是亮度 2 倍的关系。

从相机信息框或者取影框里的这个曝光补偿标尺显示的就是你照片的影调。

测光

在使用点测光时要注意：1. 黄种人的肤色接近 18% 灰，所以使用点测光没问题。当曝光补偿显示 0 的时候，就是 18% 正常曝光，如果是黑人，点测光就有问题了。 2. 对于某些场景，比如雪地、煤堆，想曝光正常，可以带一张灰卡(标志 18 度灰)，点测光告诉相机这是灰色，相机就知道后面的雪是白的，煤堆是黑的了。把灰卡摆在雪地或者煤堆上，记得灰卡的面积一定要超过画面的3%，要不然白测。 3. 点测对焦联动，就是焦点在哪就在哪点测光，比如你拍一个姑娘，就在人家脸上对焦，点测光就测脸了。但是不是所有相机都有点测对焦联动，有的相机点测光的测光点永远在中心，就要先测光锁定，在构图对焦。如此一来就会错过很好的一个表情。

曝光

曝光三要素就是 光圈、快门、感光度。在不同环境中，摄影师通过控制光圈大小、快门快慢和感光度的高低来控制一张照片的明暗程度。

光圈值

光圈值常见的有：f/1、f/1.4、f/2、f/2.8、f/4、f/5.6、f/8、f/11、f/16、f/22、f/32。

每一档光圈值都是 1.4 倍(根号2)的关系，因为光圈值是焦距与孔径的比值，所以光圈每增大一档(光圈值变小一档)，孔的面积变为原来的两倍，通光量也变为原来的两倍。

快门

快门越快，曝光时间越短，相对来说曝光量越小。快门越慢，曝光时间越长，相对来说曝光量越大。

常见的快门值有：30s、15s、8s、4s、2s、1s、1/2s、1/4s、1/8s、1/15s、1/30s、1/60s、1/125s、1/250s、1/500s、1/1000s、1/2000、1/4000s、1/8000s。每一档快门之间都是 2 倍的关系，快门每慢一档曝光量就变为原来的两倍。

以 1秒 为标准，每档 2倍递进或递减，一般来说，比 1/250s 快的就是高速快门，比 1/60s 慢的就是低速快门。

感光度

感光度就是感光器对光线的敏感程度。感光度高的时候，可能很弱的光也能在照片上得到较亮的效果。

感光度在相机中对应的是 ISO 值。一般常见的 ISO 值有 6、12、25、50、100、200、400、800、1600、3200、6400、12800、25600、51200、102400.

每一档 ISO 值基本都是 2 倍的关系，也就是说 ISO 值每提升一档，感光器对光线的敏感程度就变为上一档的两倍，每提升一档感光度，达到同样照片影调的曝光量只需要之前的一半即可。一般来说，ISO 的标准值是 ISO 100 。部分厂商的 ISO 标准值为 ISO 200 。

互易律

互易律就是按比例同时改变光圈、快门和感光度而曝光值不变。

无论是光圈、快门还是感光度，都是每档之间 2 倍的曝光变化，所以，如果感光度不变，光圈开大1挡同时快门速度加快1挡，得到的照片明暗程度是相同的，反之亦然。如果光圈不变，感光度提高1挡，同时加快快门1挡，得到的照片明暗程度是相同的，反之亦然。如果快门速度不变，光圈开大1挡同时感光度降低1挡，得到的照片明暗程度是相同的，反之亦然。

曝光组合

曝光组合就是拍摄时光圈和快门的设定值。因为互易律的存在，让我们在取得一个影调时有多种曝光组合。选择不同的曝光组合，表现着摄影师对于题材的掌控力，反映了摄影师的创作意图。

光圈优先模式

可以设定光圈和影调，相机本身为你提供快门速度，也就是说你设定了光圈和影调，相机自动给你计算互易律，为你提供一个能够满足你光圈、影调的快门值。用光圈优先模式，一般都是对光圈有特殊要求或对快门速度没有特殊要求时使用。

实际上，多数情况摄影师都是通过控制光圈来实现创作意图的，所以很多从事新闻行业的摄影师都常用光圈优先模式。因为无需过多操作，同时对于创作意图能够有效控制，也应该是初学者最常用的模式。

快门优先模式

可以设定快门值和影调，相机本身为你提供光圈大小。用快门优先模式，一般都是画面中有移动物体的时候。

手动模式

可以设定快门速度和光圈大小，相机只是提示你影调将会是什么样子的。使用 M 挡手动曝光的情况一般比较特殊，比如，使用闪光灯的时候，拍摄月亮、星空灯曝光补偿超出调节范围的时候，环境光一直在改变测光不准的时候，等等。你会发现使用 M 挡手动曝光情况都是你无法使用相机测光的时候，其实等于你放弃了相机测光。所以记住， 往往在你无法使用相机测光的时候，才使用 M 挡。

手动模式应用场景：

• 环境光频繁变化的时候，因为你拍摄的那一刻可能光线和你测光时的光线不同了，所以使用 M 挡根据经验可能更准。
• 使用闪光灯的时候，拍摄时与测光时的光线完全不同了，因为测光的时候闪光灯不会闪，拍摄的时候闪光灯会闪。所以根据闪光灯功率算一算使用什么光圈和 ISO 就行了，快门速度已经不是很重要了。
• 超过曝光补偿调节范围的时候，一般来说相机调节曝光补偿在 ±3EV ，高级一点的 ±5EV 。如果需要更过曝或更欠曝，那就需要 M 挡来调节了。
• 固定的曝光参数拍摄很多自然场景的时候，曝光参数是固定的。比如满月，作者的拍摄时使用的曝光参数就是 1/500s (不需要三脚架了)、f/5.6、ISO 200 。拍摄银河的话就用 30s、f/2.8、ISO 3200 。

影调公式

照片影调 = 曝光补偿 = 光线强度 * 光圈 * 快门 * 感光度

光线

光的三个特性

• 强度。光的强度与光源的能量距离以及传播介质有关。直观的感觉就是光的明暗程度。
• 方向。就是光源方向，但是在多光源或者漫反射的情况下就不太容易确定方向。
• 色温。主要表现在光源的颜色上。

摄影常用的光源方向

光源方向可以分为 4 种：

• 顺光，光源在被摄体正面。又叫平光，不应过多的应用在人像摄影中，因为正面直射的光辉消除面部的一切影子，使得面部趋于平面化。
• 测光，光源一般在被摄体正面 45° 的位置。侧光一般用在人物摄影的造型上，相比顺光会将人物拍成 “大白脸”，侧光能够人物的面部呈现立体效果。
• 90°测光，光源一般在被摄体 90° 的位置。90° 侧光用来强调明暗对比的特殊光线，被摄体一面处于强光中，另一面则完全处于阴影中，适合用来表现被摄体表面的质感。
• 逆光，光源在被摄体背面。在真实的拍摄过程中，不管是拍人像还是拍摄风景，其实摄影师都在尽力地避免逆光，除非遇到诸如日出日落或者能够打透某些景物的时候，才会采用逆光拍摄。

色温

总结成一句话：蓝色是冷色，但色温高；红色是暖色，但是色温低。

白平衡

白平衡的初始技能就是将在不同环境色温中的白色物体都还原成真的白色。

中间调

中间调 = 极白与极黑的中间点 = 18% 灰

并不是说中间调的照片一定是灰蒙蒙的，蓝天白云、绿草林荫、姹紫嫣红一般都是中间调。看起来鲜艳的照片往往都是中间调的。

曝光补偿标尺上反应了照片影调

控制一张照片的影调其实就是调节曝光补偿。我们只要在曝光补偿标尺上看到曝光补偿标尺在 0 的位置，那么这张照片就是中间调的，在曝光补偿标尺显示为正值，则为高调，正值越大则照片越明亮；反之曝光补偿标尺显示为负值，则为低调，负值越大则照片越昏暗。影调的量化也是通过这个标尺上的刻度的。

平时我们说的曝光就是控制影调，控制一张照片的明暗。

光线类型

光线按照类型可以分为：自然光、场景光、人造光。

在户外拍摄人物时，不要有太强的光线，所以在正午的大太阳下面拍摄人物时不合适的，可以选择阴天、日出后一小时或日落前一小时拍摄

丁达尔现象

拍摄中耶稣光又称丁达尔现象，就是一束光通过胶体时，在光路的垂直方向可以看到整条光路，这就叫丁达尔现象。

闪光指数

闪光指数就是表明闪光灯光强度的指数，通常用 GN 值表示。

闪光距离

闪光距离 = GN值 / 光圈值

布光

证件照布光

两盏 45° 测光分别放置于一左一右的效果。两盏灯的强度一样，如果再加上背景光，就是目前大多数影室的布光方法。这种布光法光线均匀，能完整表现出任务面部，非常适用于证件照的拍摄。

正面光一般用于辅助光

正面光，比较硬，效果比较 “楞”，人物面部曝光均匀，但平面化，没有立体感，这个位置的灯光一般用于辅助光。

顶光

顶光光线从上方打下来，使人物面部非常阴郁，一开始的学习中不会采用这种方向的光源。

鬼光

鬼光从模特下方射过来的光线会让模特看起来异常恐怖，如果想营造恐怖氛围，可以选择使用。

45°侧光一般作为主灯

45°侧光从 45°侧面布光，模特面部呈现立体的表现，但是阴影过于浓重，45°侧光常常作为主灯使用。

90°侧光用于艺术化

90°侧光会产生一半明亮一半处于阴影中的效果，一般有艺术处理的时候，才会使用。拍摄正规人像时不会用到这样的光。

背景光用于提亮背景

背景光作用非常简单，就是提亮背景用的，在人像摄影时常常配合主光和辅光一期使用。

灯光强度以主灯强度为准

对于主灯辅灯光的强度控制，一般以主灯为准。让人物在只有主灯的情况下曝光正常，辅灯只是起到柔化阴影的作用。

光比

主灯与辅灯强度的比例关系，就叫光比。

我们可以通过改变灯光功率(闪光灯是 GN 值)的办法来控制光比，也可以通过改变灯光到人物的距离改变光比。

伦勃朗布光法

伦勃朗布光法是由伦勃朗在绘画上用光的方法命名的。主要能够表现深邃和坚毅，能够强调面部的线条，所以更适合对于男士的摄影中。对于女孩子就不太适合了。**伦勃朗布光法非常适合用于成功男人的塑造。

根据拍摄主题确定影调

选择什么影调要符合你照片的主题，比如欢快的、年轻的、明艳的题材，可以尝试用高调来表现。如果准备拍摄压抑的、失望的、衰老的题材，可以选择用低调来表现。而一般拍摄的时候，我们选择中间调就可以了。

黑加白减

如果你拍摄的主体本身就是很白很亮的，为了把主体曝光准确，我们往往也要加曝光补偿。比如白纸、白雪、皮肤白的小孩。如果你拍摄的主体本身比较黑，那么就要适当减少曝光补偿，比如煤堆、黑色的皮包、黑肤色的人。这就是所谓的 “黑加白减” 。

背景虚化

想要背景虚化，记住四句口诀：背景远、相机近、光圈大、焦距长。

背景虚化的目的是突出主体、明确主题和简化画面。

安全快门

用200mm 的长焦镜头，快门速度至少要 1/200s 才能保证拍摄不模糊。要是新手，就要焦距的 2倍的倒数，也就是如果用 200mm 的焦距，至少要 1/400s 的快门速度才行。

构图

强调大主体或对称时使用居中构图

居中构图时往往是你有一个大主体，或者你的主体是对称的。当你强调大主体或者对称结构的时候，我们一般要采用居中构图。

垂直方向轴对称时也可以考虑居中构图，同样的，如果你的画面中主体是一个圆形的物体，那么这也是轴对称结构，也可以使用居中构图。

三分法构图

三分法构图，要将主线条放在 三分线上，要将主体放在三分线交汇点上。

• 横向三分线：横向主线条出现的时候往往就是地平线、水平线一类的。如果地面或者海面上的景物比较重要，那么就要将地平线或者水平线放在三分线，以保证地面和海面有足够的空间。如果画面中天空部分的景物比较重要，就要将地平线或者水平面放在下三分线上。
• 纵向三分线：纵向主线条和主体，两者往往是有方向的，比如你的纵向主线条就是一个人，或者你的主体是人、车辆一类的，那么往往就有一个面部朝向的问题。记住： 永远让你的主体朝向比较空旷的一面。

重复法

在我们画面中有时候没有单一一个明确的主体。主体可能是一群同样的东西，那么在画面中将这一群主体拍摄下来其实就是利用重复主体的构图方法。

重复法最重要的一点就是一定是同一元素重复，或者极为相近的元素重复，一旦画面中有明显不同的元素出现，不同的元素就会被当做主体，大量相同的元素就会成背景了。所以，重复法一定要记住元素单纯。

引导线构图

当画面中的主要线条汇聚到一点时，很容易被人眼捕捉到。

三分法构图是利用人关注的习惯来将主体摆在人眼会关注的地方。如果画面中有明显的线条汇聚，尽量将主体放在线条的汇聚点上，这样可以达到突出主体的效果，最终以突出主体来体现拍摄意图。

三角构图让画面稳定

所谓三角构图指的就是画面中的元素或者线条形成了三角形。三角形本身是一个很稳定的结构，当三角形在画面中摆放的位置或者方式也是很稳定的时候，整个画面就会让人看起来很舒服。

一条斜线放在画面中间就会显得不稳定，但是如果将其搭在照片的边上，仿佛有了依靠，看起来就稳定了。

日出日落只是氛围

为什么发现日出日落时天好看，却更要注意地面，是因为日出日落往往只能做你的氛围，而并不能作为你的主体。而你要表达什么主题，表达什么感受，这个才是最重要的。这个主题是需要你的主体表现得，主体往往就是地面的景物，而日出日落只是你的氛围罢了，不能喧宾夺主。

一些拍摄场景建议

拍月亮建议使用长焦

拍摄月亮的时候，作者习惯使用长焦镜头，建议最少也要 200mm 的焦距，300mm、400mm 都要更好。如果是长焦小 DC ，800mm 是极好的，这样可以把月亮拍的足够大。

一般使用 M挡拍摄，而且是一个固定参数：ISO 200、f/5.6 或 f/8、1/500s 左右的参数。

拍摄天体使用的参数

对于天体，我们往往要使用 M 挡曝光，比如银河，可以使用 ISO 3300、f/2.8、30s 的曝光组合。

永远不要忘记

永远不要忘记，取景、曝光、虚实、构图，就是摄影技术的一切。而这些时为了明确主题、突出主体、简化画面而服务的。永远不要忘记，主题才是你照片的灵魂所在。

读后感

这本书读起来没什么压力，语言文字很容易看懂，遇到一些专业的概念的时候还举了生活中常见的例子帮助理解。书中也含有很多干货，读了这本书让我对摄影有了新的认识，对相机参数也理解的更加透彻了，学习到了各种参数之间的关系(互易律)。作者在整本书中都贯彻了一个总纲，就是好照片的标准是明确主题、突出主体、简化画面，所有技巧和参数调节也都是为了达成这个目标，我对作者的观点是否认同。